Kamień do kamienia

Ułożenie prostej mozaiki nie jest trudne, a efekt końcowy jest świetny. Można ją zrobić samodzielnie. Potrzebne są: kamienna kostka, odpowiednie narzędzia, cierpliwość i czas.

Nawierzchnia

Nawierzchnię, którą pokazujemy, wykonano z szarożółtych kostek granitowych grubości 6 cm, a wzór z grafitowych kostek sjenitowych tej samej grubości. Taka grubość jest wystarczająca dla nawierzchni pieszych i przystosowanych do umiarkowanego ruchu samochodów osobowych. Mozaika nawiązuje wzorem do antyku, ale jest na tyle neutralna, że doskonale współgra ze współczesną architekturą. Część nawierzchni zrobiono tylko z kostki granitowej. Jednak i ona, dzięki ułożeniu kamieni w fale, tworzy subtelną mozaikę. Pracę rozpoczynamy od pomiarów terenu i sporządzenia planu. Następnie projektujemy kształt i wzór nawierzchni. Prace przygotowawcze Szpilkami z prętów zbrojeniowych i sznurkami wytyczamy kształt ścieżek, podjazdu oraz linię kamiennego murka oporowego. Następnie zrywamy darń (lub starą nawierzchnię) i przygotowujemy wykop pod nową nawierzchnię - na głębokość około 30 cm. Jeśli kostka ma być ułożona w miejscu starej nawierzchni, po rozebraniu jej najlepiej pokruszyć materiał i zużyć go do wykonania podbudowy. Jeżeli ogródek jest bardzo mały i rosną już w nim rośliny, na składowanie materiałów może nie być miejsca. Taniej i łatwiej będzie wywieźć cały gruz oraz ziemię z wykopu na składowisko śmieci.

Robimy podbudowę

Dno wykopu mocno ubijamy zagęszczarką. Następnie kładziemy w rurkach osłonowych przewody instalacji, np. domofonu, oświetlenia czy napędu bramy wjazdowej. W miejscu, gdzie zostały zaprojektowane stopnie, wbijamy kołki, do których mocujemy deski. Na dno wykopu wsypujemy tłuczeń kamienny (lub gruz z rozbiórki poprzedniej nawierzchni - ale uwaga: nie powinien to być gruz ceglany), a następnie rozprowadzamy go równą 15-centymetrową warstwą i ubijamy zagęszczarką. Na warstwie tłucznia rozkładamy 5-centymetrową warstwę piasku rzecznego. Kilkakrotnie polewamy go wodą, aby zagęścić podłoże (wypełni on przestrzenie pomiędzy ziarnami tłucznia).

Osadzamy krawężniki

W warstwie tłucznia - tam, gdzie wyznaczono krawężnik - wycinamy łopatą rowek i w miarę postępowania prac układamy w nim mniej więcej 10-centymetrową warstwę zaprawy. Gdy zaczyna gęstnieć, kładziemy krawężniki i stopnie schodów, wciskając delikatnie w zaprawę starannie wybrane i dopasowane duże kostki kamienne. Kiedy zaprawa zwiąże, podbudowę uzupełniamy warstwą piasku rzecznego, tak aby jej wierzch znalazł się około 10 cm poniżej zaplanowanego poziomu nawierzchni. Piasek dokładnie ubijamy zagęszczarką.

Układamy nawierzchnię

W betoniarce przygotowujemy podkład pod kostkę - suchą mieszankę piasku i cementu (dziesięć części piasku na jedną część cementu). Układamy go na podbudowie stopniowo, w miarę postępowania prac przy układaniu nawierzchni. W rozprowadzony kielnią podkład wbijamy gumowym młotkiem poszczególne kostki, sprawdzając co pewien czas poziomnicą, czy nawierzchnia jest równa i ma odpowiedni spadek. Następnie rozsypujemy na kostce warstwę drobnego żwiru i rozprowadzamy go szczotką, by wypełnił szczeliny pomiędzy kostkami. Całą nawierzchnię wyrównujemy przy użyciu zagęszczarki.

Mariusz Pasek
Zdjęcia: Pracownia Sztuki Ogrodowej

Inne części poradnika